Maison troglodyte en Espagne avec piscine privée

Creusée dans la colline, fraîche en plein mois d’août

Los Carujos est une vraie maison troglodyte : son cœur est taillé dans la colline qui domine Barinas, et non bâti puis recouvert de terre. Au fil des années s’y est ajoutée une partie construite et chaulée — celle qu’on voit depuis le chemin — qui abrite aujourd’hui la chambre principale. Soixante-quatre mètres carrés en tout.

Si c’est la première fois, il vaut la peine de savoir ce qu’est vraiment une maison troglodyte : pourquoi la roche garde le frais en août sans climatisation, et ce que donne le silence sous un mètre de pierre.

La roche fait le travail que la climatisation fait ailleurs : il fait frais dedans quand le soleil cogne dehors, et doux quand l’hiver arrive. Sans bruit, sans courant d’air, sans ce ronronnement de fond qu’on ne remarque qu’une fois qu’il s’arrête.

Trois chambres, et pas les mêmes : deux sont taillées dans la roche, où le silence est total et où la température ne bouge pas de l’année ; la principale est dans la partie construite, plus lumineuse, avec sa fenêtre sur l’extérieur. On change selon l’envie du soir.

Cuisine équipée, terrasse de marbre, dont du rouge d’Alicante, coin salon à l’ombre et barbecue. Et la piscine, privée pour de bon : six mètres sur quatre, 1,60 m de profondeur, et elle ne sert qu’à ceux qui dorment ici. À côté, sur la pelouse, un second coin détente pour les heures où l’on ne fait plus rien.

Un village entier à vos pieds

La maison est en haut, près de la statue du Sacré-Cœur, penchée sur le village. De la piscine, quelques marches montent au parking privé, puis, en passant devant le bassin aux poissons, un escalier bleu mène au jardin du haut.

Il est déjà aménagé, et l’on y trouve un second coin détente d’où l’on voit Barinas en entier — l’église, les toits, la statue — et derrière la campagne ouverte jusqu’à la sierra. C’est là que finissent les soirées d’été. Et, si le cœur vous en dit, c’est là qu’on dort à la belle étoile. Un peu plus haut encore, un petit verger : oliviers, citronniers, orangers, figuiers et un grenadier.

À l’intérieur

La roche chaulée, les voûtes, le carrelage à motifs de la chambre principale et la cuisine d’été sur la terrasse, face à la vallée.

Le village, à pied depuis la porte

Être en hauteur ne veut pas dire être coupé du monde : le village se rejoint à pied. Barinas compte huit cents habitants et exactement ce qu’il faut — une boulangerie, un bureau de tabac, une banque et une petite supérette, avec sa boucherie à l’intérieur, où l’on trouve de tout. Ni plus, ni moins.

Et le mardi matin, le marché : fruits et légumes de saison, à deux pas de la maison.

Sans reprendre la voiture, on fait le tour du village entre oliviers, amandiers et arbres fruitiers, par un chemin qui finit au terrain de football et à un court de padel.

Les courses, et les jours de marché

Pour les vraies courses, deux possibilités, toutes deux à un quart d’heure.

Fortuna, ses supermarchés et son marché le samedi matin. Et Pinoso, déjà dans la province d’Alicante, avec ses supermarchés et ses halles couvertes — le marché du samedi matin également. On y va pour le marché, on y reste pour le reste.

Et le dimanche, Algueña, tout aussi près, remplit la Plaza de España de son mercadillo : fruits et légumes de la huerta d’ici, vêtements, vannerie, de huit heures et demie à treize heures trente. Avec le marché du mardi à Barinas et ceux du samedi à Fortuna et à Pinoso, la semaine s’organise toute seule.

La route des vins commence juste à côté

C’est à Pinoso, à un quart d’heure, que démarre la route des vins d’Alicante. La Bodega de Pinoso occupe le même bâtiment de brique depuis 1932 et produit aujourd’hui plus de vin biologique que n’importe quelle autre cave de la Communauté valencienne ; elle se visite sur rendez-vous. Autour, Volver, El Sequé et quelques autres ouvrent leurs chais pour des dégustations et des promenades dans les vignes.

À quarante kilomètres, Jumilla joue dans une autre catégorie : appellation d’origine depuis 1966, la plus ancienne de la Région de Murcie, et le plus grand vignoble de Monastrell au monde. Quinze bodegas composent sa route des vins, presque toutes en pleine campagne, presque toutes vendant sur place. Il y a même un musée du vin, à la Hacienda del Carche.

Deux appellations d’origine différentes à une demi-heure l’une de l’autre : c’est rare.

Désert, oasis et eaux romaines

Le désert de Mahoya commence au pas de la porte : ravines, badlands, un paysage qu’on dit lunaire et qui était un fond marin il y a quatre millions d’années. Le sentier balisé PR-MU 74 le traverse en huit kilomètres et s’enfonce dans le canyon d’El Cajer.

Au milieu coule le río Chícamo, un oasis en plein pays sec. Ses ravins abritent la plus forte concentration de palmeraies de rambla de toute la Région de Murcie, et une bonne partie du parcours se fait les pieds dans l’eau. C’est la promenade dont tout le monde reparle après.

À un quart d’heure, Fortuna et ses eaux thermales. Le balnéaire de Leana est bâti sur des thermes romains du I^er siècle avant notre ère, et juste à côté s’ouvre la Cueva Negra, sanctuaire païen dont les inscriptions latines peintes sur la roche — les tituli picti — occupent encore les archéologues. Après une journée de marche, l’eau chaude fait plus de bien qu’on ne veut l’avouer.

À Pinoso même, l’église San Pedro Apóstol, du XVIII^e, la tour de l’horloge et l’ermitage de Santa Catalina sur sa colline. Plus haut, le Monte Coto monte à 900 mètres entre pins et chênes verts, et le Cabezo de la Sal montre ses parois rouges et blanches. On y mange la gachamiga, le riz au lapin et aux escargots, et la charcuterie du pays.

De fin janvier à mars, les amandiers en fleur changent tout. C’est probablement le plus beau moment de l’année — et le moins fréquenté.

Rien de tout cela n’est dans les brochures. C’est l’Espagne des jours ordinaires, celle qu’on ne visite pas : on y vit.

Murcie, à 35 kilomètres

La vieille ville se parcourt à pied, et l’essentiel tient en cinq rues : la cathédrale, gothique à l’intérieur, avec une façade baroque qui ressemble à un retable dressé ; le Real Casino, du XIX^e, son patio arabe et sa bibliothèque anglaise ; et le musée Salzillo, qui abrite les statues processionnelles de la Semaine sainte.

On y mange des tapas debout, place de las Flores et place de Santo Domingo, sans se presser. À goûter : les michirones, des fèves sèches mijotées au chorizo et à l’os de jambon, relevées ; la marinera, une couronne de pain garnie de salade russe et coiffée d’un anchois ; le zarangollo de courgette et d’oignon ; le pâté de viande murcien ; et les boquerones. En dessert, les paparajotes — des feuilles de citronnier enrobées de pâte et frites. On ne mange pas la feuille, même si tout le monde essaie une fois.

Si l’on peut choisir sa date, venez au printemps. La Semaine sainte de Murcie est classée d’intérêt touristique international, et juste après s’ouvrent les Fêtes de Printemps : le Bando de la Huerta, le mardi qui suit Pâques, où la ville entière s’habille en maraîcher, puis l’Entierro de la Sardina, qui les referme le samedi dans les chars et le feu. Barinas est à une demi-heure : on descend, on en profite, et on remonte dormir dans le silence.

Murcie en détail, et tout ce qu’il y a autour, du plus proche au plus lointain.

Comment venir

Barinas est à 35 minutes de Murcie et à une heure d’Alicante en voiture. L’aéroport d’Alicante-Elche est à moins de 50 minutes, celui de Murcie, à Corvera, à 45. Stationnement gratuit devant la porte. La voiture est nécessaire pour parcourir la région ; pour descendre au village, non. La maison s’étage sur plusieurs niveaux reliés par des escaliers : elle ne convient pas aux personnes à mobilité réduite.

Pour le GPS. Le numéro de la maison ne se voit pas depuis la rue : le plus simple est d’entrer C. Corazón de Jesús, 30648 Barinas, Murcia et de prendre cette rue. Ouvrir dans Google Maps.

1. Au bout de la rue, tournez à droite et continuez tout droit sur une route qui monte.
2. Vous passez devant le Sacré-Cœur, sur votre droite.
3. Vous arrivez à un olivier qui sépare deux chemins : un en face, un à gauche. Prenez celui d’en face.
4. C’est une montée courte et très raide ; en haut, c’est le parking de la maison.

Nous vous envoyons ces mêmes indications, avec des photos du chemin, avant votre arrivée.

Et la mer, à cinquante minutes

La maison est à l’intérieur des terres, mais la côte n’est pas loin : une cinquantaine de minutes de voiture jusqu’aux plages de la Costa Cálida et à la Mar Menor, une eau calme et peu profonde, commode avec des enfants. À San Pedro del Pinatar, les salines, leurs flamants roses et leurs bains de boue. On y va le matin, on rentre dormir à la fraîche dans la roche.

Le concret, pour ne pas avoir à le demander

• Arrivée à partir de 16 h ; départ jusqu’à 11 h.
• Draps, serviettes et torchons fournis.
• Animaux bienvenus, sans supplément.
• Buanderie avec lave-linge, congélateur et séchoir. Cuisine équipée et barbecue.
• Pas de climatisation — la roche s’en charge : ventilateurs de plafond au salon et un ventilateur dans chaque chambre.
• Chauffage au gaz l’hiver. L’eau chaude et la cuisinière fonctionnent aussi à la bouteille de butane.
• Parking privé pour deux voitures.
• Wifi par satellite (Starlink) et télévision.

La piscine n’est pas chauffée. Selon l’année, on en profite d’avril à début octobre.

Avec de jeunes enfants, mieux vaut le savoir avant d’arriver : la piscine n’est pas clôturée, le jardin du haut a un bassin à poissons, et les niveaux sont reliés par des escaliers.

Questions fréquentes

Qu’est-ce qu’une maison troglodyte, exactement ?

C’est un logement creusé dans la roche, et non une maison bâtie puis recouverte de terre. Les pièces sont taillées dans la colline, avec une façade, des fenêtres et une cour à l’extérieur. C’est une façon d’habiter propre au sud-est de l’Espagne, et elle reste l’une des plus intelligentes face à la chaleur.

Fait-il froid ou humide dans la partie troglodyte ?

Non. La roche garde une température stable toute l’année. En été, on entre et on le sent tout de suite ; en hiver, c’est cette même roche qui isole. La ventilation traversante empêche l’humidité.

Combien de personnes peut-on accueillir ?

La maison accueille quatre voyageurs, répartis dans trois chambres : un lit de 160 dans la partie construite, et deux chambres creusées dans la roche, avec un lit de 135 et un lit simple de 80. C’est un lieu pensé pour une famille ou un petit groupe, pas pour les grandes fêtes.

La piscine est-elle réservée à la maison ?

Oui. La piscine est privée et n’est utilisée que par les personnes qui séjournent à Los Carujos. Elle n’est partagée avec aucun autre logement.

Dort-on vraiment dans la roche ?

Dans deux des trois chambres, oui : elles sont creusées dans la colline, sans fenêtre sur l’extérieur, avec ce calme et cette température constante que seule donne la pierre. La chambre principale, elle, se trouve dans la partie construite et a une fenêtre. Qui veut l’expérience complète dort dans la roche ; qui préfère se réveiller avec la lumière a où aller.

Est-ce accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Non, et nous préférons le dire avant la réservation. La maison est à flanc de colline et s’étage sur plusieurs niveaux : du parking on descend vers la maison et la piscine, et le jardin du haut se rejoint par un escalier. Aucun parcours n’évite les marches.

Où est-ce, et comment y aller ?

À Barinas, hameau d’Abanilla, dans la Région de Murcie. On y arrive en voiture depuis Murcie en 35 minutes et depuis Alicante en une heure. L’aéroport d’Alicante-Elche est à moins de 50 minutes, celui de Murcie, à Corvera, à 45. La voiture est indispensable pour se déplacer dans la région ; pour descendre au village, non.

Que faire dans les environs ?

De la randonnée et du vélo dans le désert de Mahoya et la sierra, les bains thermaux de Fortuna à un quart d’heure, le vieux centre d’Abanilla, les vins et la table de Pinoso, et la floraison des amandiers entre fin janvier et mars, qui est probablement le plus beau moment de l’année pour venir. Et la mer, à une cinquantaine de minutes : les plages de la Costa Cálida et la Mar Menor.